Richtig lüften und heizen

Richtig lüften für die Gesund­heit

Kontrollieren Sie mit einem handels­üblichen Hygro­meter regel­mäßig die Luft­feuchtig­keit Ihrer Räume. Ist die Luft­feuchtig­keit zu hoch, muss gelüftet werden, damit verbrauchte und feuchte Luft nach draußen transpor­tiert wird. So können Sie wieder frische Luft einatmen, effektiv eine Schimmel­pilz­bildung vermeiden und das damit verbundene Gesund­heits­risiko minimieren.

• Beim Lüften im Sommer sollten Sie bei kalten (Keller)-Räumen Vorsicht walten lassen. Die Luft­feuchtig­keit der Außen­luft kann sich schnell an den kalten Wänden nieder­schlagen. Keller­fenster an warmen, schwülen Sommer­tagen maximal in den kühlen Morgen­stunden öffnen und ansonsten geschlossen halten.
• Ein Neubau braucht gute ein bis zwei Jahre, um voll­ständig auszu­trocknen. In dieser Zeit besteht ein erhöhter Heiz­bedarf.
• Bei der Planung eines Neubaus sollten Sie über eine kontrollierte Wohn­raum­lüftung in Form einer Lüftungs­anlage nach­denken. Sie hat den Vorteil, bedarfs­gerecht für ein optimales Wohn­klima zu sorgen und dabei so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen.
• Überprüfen Sie nach einer energe­tischen Sanierung Ihr eigenes Lüftungs­verhalten. Geht keine Wärme mehr unkontroll­iert durch Ritzen und Wärme­brücken verloren, muss gezielt und regel­mäßig gelüftet werden (manuell oder per Wohn­raum­lüftung).

Kipplüften

Stoßlüften

Querlüften

So lüften Sie richtig

• Lüften Sie täglich und das mehrmals (3 - 4 mal).
• Lüften Sie immer bei voll­ständig geöffnetem Fenster (Stoßlüftung). Nur so ist ein kompletter Luft­austausch in kurzer Zeit möglich. Öffnen Sie zusätz­lich die Innen­türen und lüften Sie quer, um die Effektivi­tät des Lüftens noch zu erhöhen. Bei der Quer­lüftung reichen 2 bis 5 Minuten aus, damit Feuchtig­keit, aber wenig Wärme entweichen kann.
• Dauerndes Kipp­lüften führt zum erheb­lichen Wärme- und Energie­verlust. In der Heiz­periode am besten ganz auf Kipp­lüftung verzichten.
• Lüften Sie die Räume je nach Nutzung: Schlaf­räume morgens nach dem Auf­stehen für mind. 5 bis 10 Minuten. In Küche und Bad, wo viel Feuchtig­keit entsteht, sollte direkt im An­schluss gelüftet werden. Bei Räumen ohne Fenster lassen Sie die Ventilator­lüftung lange genug laufen.
• Trocknen Sie Wäsche idealer­weise in einem gut gelüfteten Keller­raum oder mit dem Trockner.
• Große Möbel­stücke sollten möglichst nur an Innen­wänden oder gut gedämmten Außen­wänden stehen. Auf einen aus­reichenden Abstand zur Wand achten (ca. 5- 10 cm) und auf Lüftungs­schlitze am Boden, damit die Luft dahinter gut zirku­lieren kann. Eventuell Sockel­leisten entfernen.
• Bei der Planung eines Neubaus besteht die Mög­lichkeit einer kontrollierten Wohn­raum­lüftung in Form einer Lüftungs­anlage. Vorteil ist, bedarfs­gerecht für ein optimales Wohn­klima zu sorgen und dabei so wenig Energie wie möglich zu verbrauchen.
• Beim Lüften im Sommer müssen Sie bei kalten Räumen, insbe­sondere bei Kellern, vorsichtig sein, weil sich die Luft­feuchtig­keit der Außen­luft schnell an den kalten Wänden nieder­schlagen kann. Keller­fenster sollten auch an warmen, schwülen Sommer­tagen höchstens in den kühlen Morgen­stunden kurz geöffnet werden.

So heizen Sie richtig

• Lassen Sie Ihre Heizungs­anlage durch einen Fachmann über­prüfen - denn nur eine gut gewartete und gut eingestellte Heizungs­anlage arbeitet effektiv und spart bares Geld.
• Senken Sie so weit wie möglich Ihre Raum­temperatur. Bei einer Redu­zierung der Raum­temperatur um 1° C können bis zu 6 % Heiz­energie eingespart werden. Gehen Sie aber nicht unter 16° C, um Feuchtigkeits­schäden zu vermeiden. Sorgen Sie für konstante 20° C, denn tägliches rauf- und runter­stellen kostet Energie.
• Halten Sie die Türen zu weniger beheizten Räumen geschlossen. Bei geöffneten Türen strömt warme Luft in das kühlere Zimmer und kondensiert dort: Gefahr von Schimmel­bildung.
• Drehen Sie während einer längeren Lüftungs­phase die Heiz­körper­ventile ab. So wird viel Heiz­energie eingespart. Gute elektro­nische Thermostat­ventile können das selbst erkennen und schließen sich auto­matisch bei einem schnellen Temperatur­abfall.
• Senken Sie nachts die Heiz­temperatur ab. Elektro­nische Thermostat­ventile mit Zeit­schaltuhr können das selbst­ständig. Stellen Sie die Zeit­schaltuhr so ein, dass sie während Ihrer Arbeits- und Nacht­zeiten die Temperatur senken.
• Achten Sie darauf, dass die Heiz­körper nicht durch Vorhänge oder Möbel verdeckt werden. Hier gelten mind. 10 cm Abstand zu Heizkörper und Boden, damit die Luft zirkulieren kann.
• Dämmen Sie Ihren Heizraum und die Rohre. Besonders im Keller oder außerhalb des Hauses (z. B. Heizraum in der Garage) sparen Sie Energie und Kosten.
• Bei der Warm­wasser­erzeugung ist eine Temperatur von mehr als 60° C nicht notwendig. Vermeiden Sie daher, dass Ihr Warm­wasser noch weiter erhitzt wird.
• Heiz­körper sollten regelmäßig entlüftet und optimal eingestellt werden. Nur dann arbeiten sie effektiv.
• Bei einem Neubau sieht das anders aus. Ein Neubau braucht ca. 1 bis 2 Jahre, um vollständig aus­zutrocknen. In dieser Zeit besteht ein erhöhter Heiz­bedarf.

Wo­durch steigt die Luft­feuchtig­keit im Wohn­raum?

Allein unsere Anwesen­heit in einem Raum lässt die Luft­feuchtig­keit deutlich ansteigen. Außer­dem verbrauchen wir Sauer­stoff und atmen Kohlen­dioxid aus.

Zudem tragen Tätig­keiten wie kochen, wischen, duschen oder das Öffnen der gerade durch­gelaufenen Spül­maschine zum Anstieg der feuchten Luft bei.

Ist Ihnen bewusst, dass in einem durch­schnitt­lichen 4-Personen-Haus­halt täglich bis zu 15 Liter Wasser­dampf „entlüftet“ werden müssen?

Je nach Luft­temperatur kann die Luft mehr oder weniger Wasser­dampf aufnehmen. Steigt die Luft­feuchtig­keit zu stark an, schlägt sich Kondens- oder Tau­wasser an den kältesten Ober­flächen des Raumes, wie an Spiegeln, Fensterf­lächen, Raum­ecken oder an Flächen mit wenig Luft­bewegung (z. B. hinter Schränken) nieder.

Gefahr von Schimmel­bildung

Je nach Luft­temperatur kann die Luft mehr oder weniger Wasser­dampft auf­nehmen. Steigt die Luft­feuchtig­keit zu stark an oder fällt die Luft­temperatur ab, schlägt sich Kondens- oder Tau­wasser an den kältesten Ober­flächen des Raumes, z. B. an Spiegeln, Fenster­flächen, Raum­ecken oder an Flächen mit wenig Luft­bewegung, z. B. hinter Schränken, nieder.

Laut DIN 4108 „Wärme­schutz im Hochbau“, Teil 2 liegt die kritische Ober­flächen­temperatur in Bezug auf Schimmel­bildung bei 12,6 °C.

Diesen Vorgang kann man auch beob­achten, wenn ein Brillen­träger im Winter von draußen kommend einen warmen Raum betritt. Die Brille beschlägt, weil die warme Raumluft im Bereich der Brille abgekühlt wird. Da kältere Luft weniger Feuchtig­keit auf­nehmen kann, kommt es zu Tau­wasser auf den Brillen­gläsern.

Auch bei Fenstern mit einfacher Verglasung, an denen häufig Wasser kondensierte, war dies früher regel­mäßig zu beob­achten.

Genauso verhält es sich auch bei kalten Bauteilen. Warme, mit Feuchtig­keit ange­reicherte Luft trifft auf ein unzu­reichend gedämmtes Bauteil, kühlt ab und gibt Feuchtig­keit in Form von Tau­wasser ab.

Da Schimmel­pilze für ihr Wachstum Feuchtig­keit benötigen, gilt es, die Luft­feuchtig­keit im Auge zu behalten und ggfs. durch Lüften zu reduzieren. Die Luft­feuchtig­keit bei einer Raum­temperatur von 20 °C Grad liegt optimaler Weise zwischen 40 % und 50 %.

Wie beugt man Schimmel­bildung vor?

Um Schimmel­bildung vorzu­beugen, sollte die Luf­tfeuchtig­keit zwischen 45 und max. 60 % liegen. Die Raum­temperatur wird zwischen 19 °C und 22 °C als angenehm empfunden. Kontrol­lieren Sie mit einem handels­üblichen Hygro­meter regel­mäßig die Luft­feuchtig­keit Ihrer Räume. Spätestens aber, wenn sich Kondens­wasser bemerk­bar macht, muss gelüftet werden, damit über­schüssige Feuchtig­keit nach draußen transportiert werden kann.

So können Sie effektiv die Schimmel­pilzbildung vermeiden und das damit verbundene Gesundheits­risiko minimieren.